Adaptivity para wifi что это 0 или 1

Дорогие пользователи! У нас появился новый форум на платформе tp-link.community (Сообщество)

Если при регистрации в Сообществе Вы укажете адрес электронный почты, который используете на данном форуме, то Ваши данные будут перенесены на форум Сообщества автоматически.
Также, если на форуме Сообщества Ваш никнейм будет занят, то Вам предложат сменить его или оставить, но с приставкой «_RU».

Убедительная просьба не дублировать темы на старом/новом форуме.

tl-wn725n отключается

Беспроводной Нано USB-адаптер серии N, скорость до 150 Мбит/с
Evgeniy.Seleznyov Сообщения: 3 Зарегистрирован: 13 май 2014, 11:13 Контактная информация:

tl-wn725n отключается

Сообщение Evgeniy.Seleznyov » 13 май 2014, 11:25

Версия драйвера, который Вы ставите : С диска
Ваша страна : Россия
Что пишется в статусе Вашего подключения при проблеме? : Нет подключения
Ваша операционная система : W7 64bit
Уровень сигнала нужной сети : 5 палочек
Антивирусные программы и фаерволы : Avira antivir
Здравствуйте. Неполадки такие: если я ставлю какой-либо файл на скачку через торрент, то через несколько минут адаптер перестаёт видеть все окружающие сети, кроме моей домашней, а после этого — отключается совсем.
В чём может быть проблема?

Konstantin.ts

Re: tl-wn725n отключается

Сообщение Konstantin.ts » 13 май 2014, 12:50

Посмотрите, не стоит ли отключение адаптера для экономии энергопотребления, «Диспетчер устройств — Сетевые адптеры — Два раза клик по вашему беспроводному адаптеру — вкладка Управление Электропитанием — Снять галочки»

Evgeniy.Seleznyov Сообщения: 3 Зарегистрирован: 13 май 2014, 11:13 Контактная информация:

Re: tl-wn725n отключается

Сообщение Evgeniy.Seleznyov » 13 май 2014, 18:12

Стояла такая галочка. Убрал. Спасибо, посмотрим, что из этого выйдет.
Evgeniy.Seleznyov Сообщения: 3 Зарегистрирован: 13 май 2014, 11:13 Контактная информация:

Re: tl-wn725n отключается

Сообщение Evgeniy.Seleznyov » 26 май 2014, 20:07

И снова здравствуйте. Убрал я эту галочку, ничего не изменилось. Только теперь адаптер отключается даже во время интернет-сёрфинга. Он подключен через usb-удлинитель, но и при прямом подключении то же самое.

tanya4 Сообщения: 2 Зарегистрирован: 06 авг 2014, 16:27 Страна: Россия

Re: tl-wn725n отключается

Сообщение tanya4 » 06 авг 2014, 16:31

У меня аналогичная проблема. Раз использовала торрент (мю-торрент) — начал отваливаться вай-фай адаптер TL-WN725N (дрова последние, выключение энергопитания отключено). Теперь — он сам отключается постоянно, хотя мю-торрент не запущен даже.
Это же форум официальной тех поддержки? Вы можете ответить на вопрос или нет? По сути, я не могу через этот вай-фай адаптер работать — вообще. Он отваливается каждые 5-10 минут.

Foxyara Сообщения: 2 Зарегистрирован: 10 янв 2014, 14:56 Страна: Россия

Re: tl-wn725n отключается

Сообщение Foxyara » 24 сен 2014, 14:34

На абсолютно голую лицензию (win7 x64 home) ставлю драйвер TL-WN725N_V2_130326. адаптер устанавливается все сети видит. подключаюсь к своей. работает минуту или несколько, затем отваливается сеть, затем опять подключается, работает интернет минуту и все опять повторяется. все остальные компы, смартфоны, планшеты от этой сети работают без проблем.

Dmiztp Сообщения: 1 Зарегистрирован: 11 янв 2015, 16:08 Страна: Россия

Re: tl-wn725n отключается

Сообщение Dmiztp » 11 янв 2015, 16:23

Foxyara и всем остальным.
Честно говоря не понятно почему производители упорно отказываются решать эту проблему, ну да ладно.
Проверенно на двух ПК.
Тем кто уже установил драйвера и самое главное родную утилиту (!) решение только одно. Не мучайтесь со всевозможными настройками итд, поможет только переустановка системы и ВНИМАНИЕ дальнейший порядок установки.
1.Качаем свежие дрова с офф сайта не забыв проверить свою версию адаптера, утилиту ни в коем случае не качать и не ставить. Записываем на флешку.
2. Обязательно отключаем родную сетевую карту в биосе. Кто не знает как погуглите.
3.После этого начисто сносим ОС, переустанавливаем.
4.После установки втыкаем адаптер, ставим дрова через диспетчер устройств (мой компьютер правой кнопкой -свойства-диспетчер устройств-опознанное устройство-обновить драйвер) указываем папочку с драйверами.
5. Навастриваем соединение через стандартное виндовское центр управление сетями (или появившейся значок неактивной сети в правом нижнем) И УПАСИ БОГ ВАС СТАВИТЬ РОДНУЮ УТИЛИТУ ПО НАСТРОЙКЕ

zver28 Сообщения: 1 Зарегистрирован: 01 янв 2018, 15:26 Страна: Россия

Re: tl-wn725n отключается

Сообщение zver28 » 01 янв 2018, 15:36

Вот вам решение лично мне помогло, проверьте может и вам поможет:

1. Заходим в диспетчер устройств.
2. Сетевые адаптеры.
3. Правой кнопкой на ваш сетевой адаптер TP-LINK
4. Дополнительно.
5. В свойствах выбираем WiFi Config
6. В Значение: выбираем вместо Performance имя вашего главного роутера.
7. Все.

taras.mavrodonti Сообщения: 1 Зарегистрирован: 16 фев 2018, 20:08

Re: tl-wn725n отключается

Сообщение taras.mavrodonti » 16 фев 2018, 20:09

zver28 писал(а): Вот вам решение лично мне помогло, проверьте может и вам поможет:

спасибо дружище , попробую может поможет
omnilog Сообщения: 1 Зарегистрирован: 04 окт 2018, 11:33 Страна: Bulgaria

Re: tl-wn725n отключается

Сообщение omnilog » 04 окт 2018, 11:38

01 янв 2018, 15:36

Вот вам решение лично мне помогло, проверьте может и вам поможет:

Спасибо. Работает для меня. Проблема решена.

РАЗДЕЛ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
↳ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)
↳ НАСТРОЙКА ПРОВАЙДЕРОВ
↳ Видео по настройке
↳ Авто-Помощник по настройке
Решения от TP-LINK
↳ TP-LINK в действии
↳ Обзоры новых моделей и интересного функционала
Смартфоны
↳ Neffos
↳ X серия
↳ Neffos X20/X20 Pro
↳ Neffos X9
↳ Старые модели
↳ Neffos X1 Max
↳ Neffos X1
↳ Neffos X1 Lite
↳ C серия
↳ Neffos C9s/Neffos C9 Max
↳ Neffos C9
↳ Neffos C9A
↳ Neffos C7A
↳ Neffos C7s
↳ Neffos C7 Lite
↳ Neffos C5 Plus
↳ Старые модели
↳ Neffos C5 Max
↳ Neffos C5
↳ Neffos C5L
↳ Neffos C7
↳ Neffos C5A
↳ Neffos C5s
↳ Y серия
↳ Neffos Y5s
↳ Старые модели
↳ Neffos Y5L
↳ Neffos Y5
↳ Neffos Y50
↳ Neffos A5
↳ Neffos N1
Маршрутизаторы
↳ Беспроводные маршрутизаторы
↳ Семейство Archer стандарта 802.11AX
↳ Archer AX11000
↳ Archer AX6000
↳ Archer AX90
↳ Archer AX73
↳ Archer AX55
↳ Archer AX50
↳ Archer AX23
↳ Archer AX20
↳ Archer AX10
↳ Семейство Archer стандарта 802.11AC
↳ Archer A9
↳ Archer A8
↳ Archer C7
↳ Archer A7
↳ Archer A6
↳ Archer C5
↳ Archer A5
↳ Archer C6
↳ Archer C6U
↳ Archer C2
↳ Archer A2
↳ Archer C80
↳ Archer C64
↳ Archer C60
↳ Archer C54
↳ Archer C50
↳ Archer C24
↳ Archer C20
↳ Семейство стандарта 802.11N
↳ TL-WR940N / TL-WR941ND
↳ TL-WR842N (RU)
↳ TL-WR850N
↳ TL-WR844N
↳ TL-WR840N / TL-WR841N / TL-WR841ND / TL-WR845N
↳ TL-WR820N
↳ Снятые с производства
↳ Archer C59
↳ Archer C3200
↳ TL-WR720N / TL-WR740ND / TL-WR741ND
↳ TL-WR842ND v1
↳ TL-WR1043ND / TL-WR1045ND
↳ TL-WR702N
↳ TL-WR2543ND
↳ TL-WR340GD / TL-WR542G / TL-WR543G / TL-WR642G
↳ TL-WR841HP
↳ TL-WR743ND / TL-WR843ND
↳ TL-WDR3500 / TL-WDR3600 / TL-WDR4300
↳ TL-WR1042ND
↳ TL-WR942N
↳ Archer C5400X
↳ Archer C3150
↳ Archer C4000
↳ Archer C2300
↳ Archer C9
↳ Archer C5400
↳ Archer C1200
↳ Проводные маршрутизаторы
↳ ER7206 (TL-ER7206)
↳ ER605 (TL-R605)
↳ TL-R480T+
↳ TL-R470T+
↳ Снятые с производства
↳ TL-R402M
↳ TL-R4299G
↳ TL-R488T
↳ TL-R480T
↳ TL-R860
↳ TL-R460
↳ TL-ER5120
↳ TL-ER604W
↳ TL-R600VPN
↳ TL-ER6120
↳ TL-ER6020
↳ 3G\4G маршрутизаторы
↳ Archer MR600
↳ Archer MR400
↳ Archer MR200
↳ TL-MR150
↳ TL-MR100
↳ TL-MR6400
↳ TL-MR3020
↳ M7350
↳ M7200
↳ M7000
↳ Снятые с производства
↳ TL-MR3220 / TL-MR3420
↳ M5250 / M5350
↳ M5360
↳ TL-MR3040
↳ TL-WR902AC
↳ M7300
Mesh-системы Wi-Fi
↳ Deco
↳ Deco X90
↳ Deco X60
↳ Deco X20
↳ Deco M5
↳ Deco M9 Plus
↳ Deco M4
↳ Deco E4
↳ Deco S4
↳ Deco M3
↳ Deco M3W
↳ Deco E3
↳ Deco P9
↳ Снятые с производства
↳ Deco P7
↳ Deco M1300
↳ Deco AC1200
Усилители Wi-Fi, точки доступа и антенны
↳ Усилители сигнала
↳ RE605X
↳ RE505X
↳ RE650
↳ RE450
↳ RE550
↳ RE365
↳ RE315
↳ RE305
↳ RE220
↳ RE300
↳ RE215
↳ RE205
↳ RE200
↳ RE190
↳ TL-WA850RE \ TL-WA854RE
↳ TL-WA855RE
↳ TL-WA860RE
↳ Снятые с производства
↳ TL-WA750RE
↳ TL-WA830RE
↳ TL-WA820RE
↳ TL-WA890RE
↳ RE350
↳ RE360
↳ Точки доступа для помещений
↳ Потолочные точки доступа серии EAP/CAP
↳ EAP660 HD
↳ EAP620 HD
↳ EAP610
↳ EAP265 HD
↳ EAP245
↳ EAP225
↳ EAP115
↳ EAP110
↳ Встраиваемые в стену точки доступа Wi‑Fi
↳ EAP235-Wall
↳ EAP230-Wall
↳ EAP115-Wall
↳ TL-WA1201
↳ TL-WA801ND
↳ Снятые с производства
↳ TL-WA500G
↳ TL-WA501G
↳ TL-WA730RE
↳ TL-WA5110G
↳ TL-WA701ND
↳ TL-WA901ND
↳ Точки доступа наружного использования
↳ CPE210 / CPE220 / WBS210
↳ CPE710/ CPE610/ CPE605 / CPE510 / CPE520 / WBS510
↳ EAP610-Outdoor
↳ EAP225-Outdoor
↳ EAP110-Outdoor
↳ Снятые с производства
↳ TL-WA7210N
↳ TL-WA7510N
↳ TL-WA5210G
↳ Антенны и аксессуары
↳ Снятые с производства
↳ TL-ANT24PT
↳ TL-ANT2409B
↳ TL-ANT2414B
↳ TL-ANT2406A
↳ TL-ANT5830B
↳ TL-ANT2424B
↳ TL-ANT2415D
↳ TL-ANT2414A
↳ TL-ANT2412D
↳ TL-ANT2409A
↳ TL-ANT2408C
↳ TL-ANT2408CL
↳ TL-ANT2405C
↳ TL-ANT2405CL
↳ TL-ANT24EC12N
↳ TL-ANT24EC6N
↳ TL-ANT24EC5S
↳ TL-ANT24EC3S
↳ TL-ANT24SP
↳ TL-ANT5823B
ADSL модемы и маршрутизаторы
↳ Беспроводные ADSL маршрутизаторы
↳ TD-W8961N / TD-W8961ND / TD-W8961NB
↳ Снятые с производства
↳ TD-W8950ND
↳ TD-VG3631
↳ TD-W8901G
↳ TD-W8910G
↳ TD-W8101G
↳ TD-W8970
↳ TD-W8951ND
↳ TD-W8151N
↳ Archer VR400
↳ Archer VR300
↳ Archer D20
↳ TD-W9977
↳ TD-W9970 / TD-W9970B
↳ TD-W9960
↳ TD-W8901N
↳ TD-W8960N / TD-W8950N
↳ TD-W8968
↳ Проводное ADSL оборудование
↳ Снятые с производства
↳ TD-8840
↳ TD-8810
↳ TD-8811
↳ TD-8610
↳ TD-8817
↳ TD-8840T
↳ TD-8816
Беспроводные адаптеры, сетевые Ethernet карты
↳ Wi-Fi USB адаптеры
↳ Archer T9UH
↳ Archer T4U
↳ Archer T3U Plus
↳ Archer T3U
↳ Archer T2UH
↳ Archer T2U
↳ Archer T2U Plus
↳ Archer T2U Nano
↳ TL-WN822N
↳ TL-WN821N
↳ TL-WN722N
↳ TL-WN727N
↳ TL-WN725N
↳ TL-WN823N
↳ Снятые с производства
↳ TL-WN322G
↳ TL-WN321G
↳ TL-WN422G/GC
↳ TL-WN620G
↳ TL-WN7200ND
↳ TL-WN721N
↳ TL-WN723N
↳ TL-WDN3200
↳ TL-WN8200ND
↳ Archer T4UH
↳ Archer T1U
↳ Wi-Fi PCI / PCI express адаптеры
↳ Archer TX3000E
↳ Archer TX50E
↳ Archer T5E
↳ Archer T4E
↳ Archer T2E
↳ TL-WN881ND
↳ TL-WN781ND
↳ Снятые с производства
↳ TL-WN350GD
↳ TL-WN353GD
↳ TL-WN551G
↳ TL-WN651G
↳ TL-WN951N
↳ TL-WN861N
↳ TL-WDN4800
↳ TL-WDN3800
↳ TL-WN961N
↳ TL-WN751ND
↳ TL-WN851ND
↳ Archer T6E / T9E
↳ Сетевые Ethernet карты и 56k модемы
↳ TX401
↳ TG-3468
↳ Снятые с производства
↳ TG-5269
↳ TG-3269
↳ TF-3200
↳ TF-3239DL
Коммутаторы
↳ Неуправляемые коммутаторы
↳ TL-SG105
↳ TL-SG1005D
↳ TL-SG108
↳ TL-SG1008D
↳ TL-SG1016
↳ TL-SG1016D
↳ TL-SG1024
↳ TL-SG1024D
↳ TL-SG1048
↳ TL-SF1005D
↳ TL-SF1008D
↳ TL-SF1016
↳ TL-SF1016D
↳ TL-SF1016DS
↳ TL-SF1024
↳ TL-SF1024D
↳ TL-SF1048
↳ TL-SF1024M
↳ TL-SX1008
↳ TL-SX105
↳ TL-SG108-M2
↳ TL-SG105-M2
↳ TL-SG116
↳ LS1008G
↳ LS105G
↳ LS1005G
↳ LS108G
↳ LS1008
↳ LS1005
↳ Снятые с производства
↳ TL-SG1008
↳ TL-SL1226
↳ Коммутаторы Easy Smart \ Smart \ Второго уровня \ Третьего уровня
↳ Коммутаторы Easy Smart и Unmanaged Pro
↳ TL-SG1024DE
↳ TL-SG116E
↳ TL-SG1016DE
↳ TL-SG105E
↳ TL-SG108E
↳ Коммутаторы серии Smart
↳ TL-SG2218
↳ TL-SG2008
↳ Снятые с производства
↳ TL-SL2210
↳ TL-SL2452
↳ T1600G-52TS (TL-SG2452)
↳ T1500G-8T (TL-SG2008)
↳ T1700X-16TS
↳ T1700G-28TQ
↳ T1600G-28TS (TL-SG2424)
↳ T1600G-18TS(TL-SG2216)
↳ T1500G-10PS
↳ TL-SL2218
↳ T1500-28TC (TL-SL2428)
↳ Управляемые коммутаторы второго уровня
↳ TL-SX3008F
↳ TL-SG3452
↳ TL-SG3428
↳ TL-SG3428X
↳ TL-SG3210
↳ Снятые с производства
↳ TL-SG5428
↳ TL-SL5428E
↳ TL-SL3452
↳ T2600G-52TS (TL-SG3452)
↳ T2600G-28TS (TL-SG3424)
↳ T2700G-28TQ
↳ TL-SG5412F
↳ TL-SG3216
↳ Управляемые коммутаторы третьего уровня
↳ T3700G-52TQ
↳ T3700G-28TQ
↳ PoE-коммутаторы
↳ Неуправляемые коммутаторы c поддержкой POE
↳ TL-SG1218MP
↳ TL-SG1005P
↳ TL-SG1008P
↳ TL-SG1008MP
↳ TL-SG1005LP
↳ TL-SG1210P
↳ TL-SL1311MP
↳ TL-SL1226P
↳ TL-SL1218MP
↳ TL-SL1218P
↳ TL-SF1008P
↳ TL-SF1009P
↳ TL-SF1005LP
↳ TL-SF1008LP
↳ TL-SF1006P
↳ TL-SF1005P
↳ TL-SG1210MP
↳ Коммутаторы Easy Smart и Unmanaged Pro с поддержкой POE
↳ TL-SG1428PE
↳ TL-SG1218MPE
↳ TL-SG1016PE
↳ TL-SG1210MPE
↳ TL-SG108PE
↳ TL-SG105PE
↳ Коммутаторы Smart с поддержкой POE
↳ TL-SG2428P
↳ T1600G-28PS (TL-SG2424P)
↳ TL-SG2210MP
↳ TL-SG2210P
↳ TL-SG2008P
↳ TL-SL2428P
↳ Управляемые коммутаторы второго уровня с поддержкой POE
↳ TL-SG3210XHP-M2
↳ TL-SG3452P
↳ TL-SG3428MP
↳ TL-SG3428XMP
↳ TL-SG3424P
↳ T1500G-10MPS
↳ T1600G-52PS (TL-SG2452P)
↳ T1500-28PCT (TL-SL2428P)
↳ TL-SG1008PE
↳ TL-SL2210WEB
↳ TL-SL2218WEB
↳ TL-SL2428WEB
↳ TL-SL2452WEB
↳ TL-SG2109WEB
↳ TL-SG2216WEB
↳ TL-SG2224WEB
↳ TL-SL1117
↳ TL-SL3428
↳ TL-SG5426
↳ TL-SG3109
↳ TL-SL1351
Powerline
↳ Оборудование серии Powerline
↳ TL-WPA7517 KIT
↳ TL-PA7017P KIT
↳ TL-PA7017 KIT
↳ TL-PA4010 KIT
↳ TL-PA4010PKIT
↳ TL-WPA4220KIT
↳ Снятые с производства
↳ TL-PA411
↳ TL-PA511
↳ TL-PA551
↳ TL-WPA271
↳ TL-WPA281
↳ TL-PA211
↳ TL-PA111
↳ TL-PA251
↳ TL-PA4030
↳ TL-PA2010KIT
↳ TL-WPA7510 KIT
↳ TL-WPA2220KIT
↳ TL-WPA4226KIT
↳ TL-PA4020KIT
↳ TL-PA4020PKIT
↳ TL-PA7010 KIT
↳ TL-PA7020P KIT
↳ TL-PA8010PKIT
Прочее оборудование
↳ Облачные Камеры\ Умный дом\ Конверторы\SFP\ POE\ Принт-сервера
↳ IP Камеры
↳ Беспроводные IP камеры
↳ Камеры серии tapo
↳ Tapo C310
↳ Tapo C210
↳ Tapo C200
↳ Tapo C110
↳ Tapo C100
↳ Облачные камеры серии NC
↳ Снятые с производства
↳ TL-SC4171G
↳ TL-SC3171G
↳ TL-SC3130G
↳ TL-SC2020N
↳ TL-SC3230N
↳ Проводные IP камеры
↳ Снятые с производства
↳ TL-SC3430
↳ TL-SC3171
↳ TL-SC3130
↳ TL-SC2020
↳ TL-SC3230
↳ Медиа конверторы и модули
↳ Медиаконвертер
↳ MC200CM
↳ MC210CS
↳ MC220L
↳ MC111CS
↳ MC112CS
↳ MC100CM
↳ MC110CS
↳ TL-FC311B-20 / TL-FC311A-20
↳ TL-FC311B-2 / TL-FC311A-2
↳ TL-FC111PB-20
↳ TL-FC111B-20 / TL-FC111A-20
↳ Снятые с производства
↳ TL-MC1400
↳ Модули MiniGBIC / SFP / SFP+
↳ TL-SM321B / TL-SM321A
↳ TL-SM311LS
↳ TL-SM5110-LR
↳ TXM431-LR
↳ TL-SM5110-SR
↳ TX432
↳ TL-SM321B-2 / TL-SM321A-2
↳ Снятые с производства
↳ TL-SM221A
↳ TL-SM221B
↳ TL-SM311LM
↳ SFP+ кабель
↳ TL-SM5220-3M
↳ TL-SM5220-1M
↳ TXC432-CU1M
↳ Принт-сервера
↳ Беспроводные Принт-сервера
↳ Снятые с производства
↳ TL-WPS510U
↳ Проводные Принт-сервера
↳ TL-PS110U
↳ TL-PS110P
↳ Снятые с производства
↳ TL-PS310U
↳ PoE
↳ POE-адаптеры
↳ TL-POE160S
↳ TL-POE200
↳ TL-POE150S
↳ TL-POE10R
↳ TL-POE4824G
↳ Снятые с производства
↳ Умные розетки и лампы
↳ Tapo P110
↳ Tapo P100
↳ Tapo L900-5
↳ Tapo L530E
↳ Tapo L510E
↳ Аксессуары
↳ UE330
↳ UE305
↳ UE300C
↳ UE300
↳ UE200
↳ UH720
↳ UH700
↳ UH400
↳ HA100
Тестирование BETA и Альтернативных версий прошивок (firmware)
↳ Тестовые BETA-версии прошивок
↳ TL-WR340G
↳ TL-WR542G
↳ TL-WR543G
↳ TL-WR642G
↳ TL-WR740N
↳ TL-WR741ND
↳ TL-WR743ND
↳ TL-WR841ND
↳ TL-WR842ND
↳ TL-WR941ND
↳ TL-WR1043ND
↳ TL-WR1042ND
↳ TL-R460
↳ TL-R860
↳ TL-MR3420
↳ TL-MR3220
↳ TL-MR3020
↳ TL-WA701ND
↳ TL-WA801ND
↳ TL-WA901ND
↳ TL-ER5120
↳ TL-ER6120
↳ TL-ER6020
↳ TL-R480T+
↳ TL-R470T+
↳ TL-WDR4300ND
↳ Альтернативные прошивки на основе DD-WRT (www.dd-wrt.com)
↳ Альтернативные прошивки на основе OPEN-WRT (openwrt.org)
Техническая документация
↳ Описания устройств и русификация
↳ Тех документация и руководство пользователя
↳ WAN маршрутизаторы
↳ 3G\4G маршрутизаторы
↳ VPN-маршрутизаторы класса SMB
Сервисные центры и магазины
↳ Сервисные центры
↳ Магазины и точки продаж
Архивные темы
↳ Архивные темы

Часовой пояс: UTC+03:00
Удалить cookies конференции
Наша команда

tl-wn725n отключается

Эта ветка закрыта для дальнейших ответов. Вы можете создать новую тему, чтобы поделиться своими идеями или задать вопросы.

tl-wn725n отключается

tl-wn725n отключается
Полезный: 0
Дата регистрации: 2014-05-13
2014-05-13 07:25:13
Полезный: 0
Дата регистрации: 2014-05-13
tl-wn725n отключается
2014-05-13 07:25:13

Мы ценим Ваш отзыв. Не стесняйтесь, дайте нам знать больше. Войдите, чтобы отправить отзыв.
Отмена Вход и обратная связь
Мы ценим Ваш отзыв. Не стесняйтесь, дайте нам знать больше. Войдите, чтобы отправить отзыв.
Отмена Вход и обратная связь

Копировать ссылку
Подписаться
Добавить в закладки
Пожаловаться на неуместный контент

Отмена Управление потоком ОК
Отмена Сохранять
26 Ответить
Самый старый Новейшие
Полезный: 0
Дата регистрации: 2020-07-30
2020-07-30 17:39:10
Полезный: 0
Дата регистрации: 2020-07-30
Re: tl-wn725n отключается
2020-07-30 17:39:10

[quote=zver28 post_id=62020 time=1514810188 user_id=50772] Вот вам решение лично мне помогло, проверьте может и вам поможет:

[/quote]
А что если нет wifi config?

Копировать ссылку
Пожаловаться на неуместный контент

Отмена Управление потоком ОК
Отмена Сохранять
Полезный: 0
Дата регистрации: 2020-08-16
2020-08-16 11:23:13
Полезный: 0
Дата регистрации: 2020-08-16
Re: tl-wn725n отключается
2020-08-16 11:23:13

При подключении к телевизору через Miracast, работает ровно минут 10 не более, начинаются дикие лаги разрыв соединения. Перепробывал все что написано в теме, ни чего не помогло, единственное выше пост, указано изменить настройки wifi config, но этой строки к сожалению нет.

Копировать ссылку
Пожаловаться на неуместный контент

Отмена Управление потоком ОК
Отмена Сохранять
Посты: 1465
Полезный: 13
Дата регистрации: 2015-02-06
2020-08-24 15:42:14
Посты: 1465
Полезный: 13
Дата регистрации: 2015-02-06
Re: tl-wn725n отключается
2020-08-24 15:42:14

[quote=Дэкайс post_id=78974 time=1597576993 user_id=65702] При подключении к телевизору через Miracast, работает ровно минут 10 не более, начинаются дикие лаги разрыв соединения. Перепробывал все что написано в теме, ни чего не помогло, единственное выше пост, указано изменить настройки wifi config, но этой строки к сожалению нет. [/quote] Вы транслируете экран с ПК на телевизор? Оборудование располагается в одном помещении? А если с телефона проверить, через приложение, попробовать подключиться к телевизору и транслировать?

Копировать ссылку
Пожаловаться на неуместный контент

Отмена Управление потоком ОК
Отмена Сохранять
Полезный: 0
Дата регистрации: 2020-09-16
2020-09-16 08:24:00
Полезный: 0
Дата регистрации: 2020-09-16
Re: tl-wn725n отключается
2020-09-16 08:24:00

[quote=zver28 post_id=62020 time=1514810188 user_id=50772] Вот вам решение лично мне помогло, проверьте может и вам поможет:

[/quote] Спасибо, все перепробовал, это помогло, теперь интернет без отвалов работает

Копировать ссылку
Пожаловаться на неуместный контент

Отмена Управление потоком ОК
Отмена Сохранять
Полезный: 0
Дата регистрации: 2020-11-12
2020-11-12 22:40:30
Полезный: 0
Дата регистрации: 2020-11-12
Re: tl-wn725n отключается
2020-11-12 22:40:30

Аналогичная проблема, сам приёмник тупо не хочет работать, запускаю дискорд и браузер, минуту-две и у меня просто он перестаёт работать, так же как и у одного человека выше, тоже нет графы wifi config, что делать то? поставил. Решил попробовать, хз поможет ли (Adaptivitypara «1» стояло на «0» ), если начнёт работать исправно отпишусь сюда же.

Копировать ссылку
Пожаловаться на неуместный контент

Отмена Управление потоком ОК
Отмена Сохранять
Полезный: 18
Дата регистрации: 2020-09-02

2020-11-25 09:09:53
Полезный: 18
Дата регистрации: 2020-09-02
Re: tl-wn725n отключается
2020-11-25 09:09:53

Попробуйте также проверить адаптер на другом компьютере, нужно понять, проблема в нем или в компьютере.

Копировать ссылку
Пожаловаться на неуместный контент

Отмена Управление потоком ОК
Отмена Сохранять
Полезный: 0
Дата регистрации: 2020-12-25
2020-12-25 01:27:56
Полезный: 0
Дата регистрации: 2020-12-25
Re: tl-wn725n отключается
2020-12-25 01:27:56

Переустановка операционки только доставит вам психических проблем,чтение разных форумов тоже. Прежде чем куда то тыкать,вспомните что вы делали до возникновения проблем) Стояла чистая 10,драйвера и tl 821n работал идеально,поставил guild w@rs 2,сутки без сбоев. Решил установить торрент клиент (в моём случае utorrent) ,но думаю не важно какой именно..и тут ,через 15 минут использования,начались проблемы как на всех форумах ,которые прочитал о отваливании адаптера wi-fi. Сутки бился,ничего не помогало) Утро,я пишу на форум,т.к. удалив торрент клиент,все заработало) Не стал искать причину ни в реестре ,ни в чем более,но буду благодарен как и все остальные с такой же проблемой,если найдётся решение обхода) Всех с наступающим! 😀

Как улучшить работу домашнего Wi-Fi: советы для чайников!

Допустим, у вас типичная квартира: 1-3 комнаты, кухня, санузел. Wi-Fi-устройств всё больше — и вот настает момент, когда на планшете ребёнка тормозит YouTube с мультиками, супружеский ноутбук неприлично долго открывает веб-странички, да и насладиться последними тёплыми днями, играя в любимую онлайн-игру, уже не получается. Покупать новый роутер не хочется. Что делать?

⇣ Содержание

Правильное размещение роутера
Обновление ПО и прошивки
Выбор и смена канала Wi-Fi
Дополнительные настройки
Заключение

Напоминаем, что попытки повторить действия автора могут привести к потере гарантии на оборудование и даже к выходу его из строя, а также к проблемам в работе ПО и ОС. Материал приведен исключительно в ознакомительных целях. Если же вы собираетесь воспроизводить действия, описанные ниже, настоятельно советуем внимательно прочитать статью до конца хотя бы один раз. Редакция 3DNews не несет никакой ответственности за любые возможные последствия.

Вообще, материалов с советами по настройке Wi-Fi в Сети бесчисленное множество, но не все они одинаково полезны. Строго говоря, никакого универсального совета по этой теме просто нет: у всех разные модели роутеров и клиентских устройств, разные условия работы и так далее. А вот проблемы у всех одинаковые: низкая скорость подключения, разрывы, высокие задержки. Тем не менее мы попытались собрать наиболее актуальные советы по их решению, сделав упор на простоту. Здесь нет никаких головоломных технических штучек, да и терминов самый-самый минимум. Это сознательное упрощение.

Обратите внимание, что рассматривается наиболее типичная ситуация в обычной городской квартире с одним роутером. Впрочем, для частного одноэтажного дома принципы те же самые, а вот для двух и более этажей уже есть нюансы. Варианты с повторителями сигнала, дополнительными точками доступа и прочими ухищрениями вроде PLC не рассматриваются. Материал построен по следующему принципу: в самом начале идёт список ключевых пунктов, а затем более детальные пояснения по каждому из них. Каждый раздел не зависит от другого, то есть выполнять рекомендации можно не в том порядке, который приведён в статье. Поехали!

⇡#Правильное размещение роутера

Размещать роутер надо так, чтобы:

он по возможности был равноудалён от клиентских устройств и находился не у окна;
между роутером и клиентами было как можно меньше преград из материалов, сильно влияющих на сигнал;
поблизости не было источников электромагнитного излучения и мощных электроприборов — особенно микроволновок, радионянь, радиотрубок и их баз;
хотя бы на уровне обычного рабочего/письменно стола или выше, но никак не на полу;
антенны или корпус были расположены так, как указано в инструкции (для внешних антенн нормально вертикальное расположение);
он свободно вентилировался и охлаждался;
наиболее критичные к качеству сети устройства можно было бы подключить по кабелю, а не по Wi-Fi.

Прежде чем копаться где-нибудь в настройках или заниматься прочими шаманствами, стоит попробовать самый простой способ улучшения работы домашнего Wi-Fi — правильно разместить маршрутизатор. Зачастую пользователи не интересуются этим вопросом, а монтажники провайдера не горят желанием делать дополнительную работу, так что роутер ставится туда, куда ближе и проще всего завести внешний кабель. Как правило, это прихожая или помещение поближе к щитку на площадке, что далеко не всегда оптимально. В целом какой-то универсальный для всех совет дать трудно, поэтому лучше поэкспериментировать с размещением устройства. Если есть возможность подключить чувствительные к доступу в сеть устройства по проводу, то лучше всего именно так и сделать. Wi-Fi хорошо, а «медь» лучше!

Наилучший вариант в теории — это размещение роутера в центре квартиры, хотя бы где-нибудь на уровне стола или выше. Всё дело в том, что антенны в домашних маршрутизаторах практически всегда всенаправленные. Если говорить совсем уж упрощённо, то на виде сверху можно представить, что от роутера сигнал расходится концентрическими кругами, постепенно ослабевая. Так что если его расположить, например, в углу прямоугольной квартиры, то три четверти покрытия будет находиться за её пределами. Понятное дело, что поместить устройство в центр вряд ли получится — это же надо как-то подводить кабель провайдера и питание. Но на плане помещений можно хотя бы примерно прикинуть, где его можно поместить, чтобы покрытие было максимальным. И заодно оценить, где будет наибольшая концентрация клиентов или где будут находиться наиболее чувствительные к качеству Wi-Fi-устройства — вот поближе к ним и надо ставить роутер.

При этом надо учитывать ещё несколько факторов. Беспроводной сигнал на открытом пространстве распространяется хорошо, но в реальной жизни между его источником и потребителями всегда есть какие-то препятствия, которые в той или иной степени влияют на него — поглощают или отражают. Это стены, двери, предметы интерьера, бытовая техника и так далее. Сильнее всего влияют на сигнал объекты с большим содержанием металла: двери или балки, железобетонные стены и перекрытия, стёкла с металлизацией и зеркала, корпуса крупных бытовых приборов вроде плиты или холодильника, некоторые керамические покрытия и изделия. Меньшее, но всё же весьма заметное воздействие оказывают большие объёмы воды (крупный аквариум, например), кирпич и камень (обычно в составе стен), некоторые отделочные материалы и утеплители. Ну а слабее всего влияют объекты из пластмасс, дерева, обыкновенного стекла, гипсокартона, ткани.

Сейчас стандарт Wi-Fi умеет работать в двух радиодиапазонах: 2,4 и 5 ГГц. Причём сигнал 5 ГГц затухает быстрее, чем 2,4 ГГц. Особенностью обоих диапазонов является то, что они вообще-то изначально не предназначались исключительно для Wi-Fi. Напротив, эти частоты не требуют лицензирования и отдельной регистрации устройств при соблюдении некоторых правил, в первую очередь касающихся мощности излучения. Фактически в той же области 2,4 ГГц сосуществуют множество источников сигналов, которые в данном случае являются помехами. К таковым относятся различные радиоуправляемые аппараты (от машинок до дронов), радионяни, беспроводные музыкальные системы, радиотелефоны (не DECT), клавиатуры/мыши и прочие манипуляторы с собственными адаптерами. В общем, всяческие проприетарные и не очень системы связи, а также Bluetooth-устройства, хотя вот конкретно для BT придумали механизмы сосуществования с Wi-Fi.

Но это на самом деле далеко не всё. Знаете, какой самый страшный зверь для Wi-Fi? Обыкновенная микроволновка! Она также работает в диапазоне 2,4 ГГц, и никакая защита не спасает от утечек мощного излучения, которое в лучшем случае просто снижает скорость и стабильность передачи данных по Wi-Fi, а в худшем — полностью гасит сеть. На следующем месте по вредности те же радиотелефоны и радионяни, которые даже в режиме ожидания серьезно фонят. И это мы не рассматриваем тяжелые случаи, когда всякие беспроводные системы натурально отъедают частоты сразу нескольких каналов Wi-Fi, хотя стандарту и не соответствуют. А вообще, практически любая электротехника так или иначе генерирует электромагнитный шум, не обязательно влияющий непосредственно на Wi-Fi, но вполне способный оказать воздействие на другие компоненты роутера. И от неё роутер лучше держать подальше — минимум в паре метров. Есть, правда, и ещё один источник помех непосредственно внутри современных роутеров — это порты USB 3.0! Но с ними справляться давно научились: их изолируют от радиочасти, а в настройках всегда можно включить режим USB 2.0. Также от проблем с ними обычно помогает хороший кабель USB 3.0 с нормальным экранированием.

Ну и конечно, мешать вашему Wi-Fi может… правильно, чужой Wi-Fi! Все современные роутеры в обязательном порядке регулярно сканируют радиоэфир, чтобы лучше работать. Про настройки каналов поговорим чуть ниже, но пока достаточно знания того факта, что ваш маршрутизатор постоянно «слушает», что происходит вокруг. Приведённый выше пример с размещением устройства в углу плох не только тем, что вы сами теряете покрытие, но и тем, что таким образом роутер начинает лучше «слышать» соседский Wi-Fi, который, скорее всего, на ваши клиентские устройства такого уж сильного влияния не оказывает. По этой же причине не стоит ставить роутер у окна да на подоконник, так как он наверняка тут же «узнает» о куче соседских сетей, которые уж точно до внутренностей квартиры не «добивают». Жители ряда городов могут отдельно «поблагодарить» одного крупного ISP, который — ну не он сам, а непорядочные субподрядчики, строго говоря — при глобальном обновлении сети даже бабушкам поставил роутеры с включённым Wi-Fi, который им сто лет не нужен.

Так вот, желательно размещать роутер с учётом вышеупомянутых факторов. То есть ставить его так, чтобы между ним и клиентами было поменьше препятствий, а сами препятствия как можно меньше влияли на сигнал. Ну и чтобы рядом не было источников помех. Кроме того, стоит обратить внимание на ориентацию устройства и антенн — в руководстве пользователя обычно нарисовано типичное расположение. Как правило, те же внешние антенны должны быть вытянуты вертикально. Наконец, ещё один важный момент — маршрутизаторы имеют свойство нагреваться во время работы, так что рядом с отопительными и прочими нагретыми приборами их размещать не надо. Обязательно нужно следить за нормальной вентиляцией устройства. Нет, заводить для него отдельный вентилятор не нужно, но приток воздуха всегда должен быть: корпуса не просто так сделаны «дырчатыми».

⇡#Обновление ПО и прошивки

Для обновления прошивки и драйвера для всех устройств стоит:

воспользоваться встроенными механизмами ОС;
зайти на сайт производителя, найти, а потом установить последние версии ПО.

От общих советов по размещению маршрутизатора перейдём к более практическим. И первым будет самый очевидный, но о нём почему-то регулярно забывают: обновите ПО на всех устройствах! Серьёзно, порядочные производители обновляют драйверы и прошивки не просто так. Массовым это явление никак не назовёшь, но всё ж таки разработчики действительно если не кардинально улучшают работу устройств, то хотя бы вносят корректировки. Например, обновляют параметры для соответствия правилам отдельных стран и регионов, которые имеют свойство регулярно меняться. Да и вообще уже много раз говорилось, что любое сложное современное устройство — это во многом ПО, а вовсе не «железо».

Для смартфонов, планшетов и прочих мобильных устройств обычно есть встроенные системы обновления прошивки. В крайнем случае на официальных сайтах они тоже выкладываются — вместе с достаточно подробными инструкциями, которым надо строго следовать. То же самое касается и самих роутеров — для них как раз важнее всего иметь самое свежее ПО. Пользователям macOS особо беспокоиться не о чем, так как все свежие драйверы для родных адаптеров поставляются вместе с обновлениями самой ОС. И даже старую проблему с Wi-Fi в Apple наконец победили. Пользователи Linux вообще непонятно зачем читают этот материал. Для Windows вариантов несколько. Если это ноутбук или брендовый ПК, то есть смысл зайти на сайт производителя и поискать свежие драйверы в разделе загрузок или поддержки.

Если ничего такого на сайте нет или это самостоятельная сборка, то придётся немножко повозиться, выясняя, какой именно адаптер Wi-Fi установлен в системе. В Windows 7 для этого придется зайти в раздел «Панель управления\Сеть и Интернет\Центр управления сетями и общим доступом\Изменения параметров адаптера». В Windows 10 путь тот же самый, только в меню «Пуск» предварительно надо найти так называемую классическую панель управления (можно просто начать набирать с клавиатуры это название прямо в меню). В открывшемся разделе будут показаны все сетевые адаптеры. Нам нужен активный беспроводной адаптер, у которого иконка не серая и без крестика в углу, если вы уже и так подключены к домашнему Wi-Fi. При двойном клике по иконке адаптера откроется окно с его состоянием, где надо кликнуть на кнопку «Свойства». Вверху будет указано полное название адаптера.

Далее тоже есть два пути. Либо попытаться найти свежие драйверы — они обычно даются в виде готового инсталлятора — на сайте производителя адаптера, но они, вообще говоря, не всегда там есть. Если их там нет, то лучше не соваться на всякие неофициальные сайты, а воспользоваться встроенным в Windows обновлением драйверов. В том же окне достаточно кликнуть на кнопку «Настроить…» прямо под названием адаптера и в новом окне перейти на вкладку «Драйвер», где, в свою очередь, нажать кнопку «Обновить…». А там уже понятно, что выбрать надо автоматический поиск. Если вы опасаетесь, что что-то пойдёт не так, то перед проделыванием всех операций в ОС можно сделать точку восстановления согласно инструкции для Windows 7 или 10. Если всё это не улучшило ситуацию с домашней беспроводной сетью, то делать нечего — придётся обратиться к настройкам самого роутера.

⇡#Выбор и смена канала Wi-Fi

Для выбора подходящих настроек Wi-Fi потребуется:

воспользоваться анализатором эфира Wi-Fi и выбрать наиболее далеко отстоящий от соседних канал;
помнить, что для 2,4 ГГц есть всего три непересекающихся канала для стандартной ширины канала и всего два для расширенной;
знать, что для 5 ГГц, вероятнее всего, подойдут только каналы с 36-го по 48-й;
опробовать работу функции Band steering, если таковая есть, и при необходимости отключить её.

Выше уже отмечалось, что роутер всегда сканирует состояние эфира вокруг себя. А зачем он это делает? Придётся немного углубиться в теорию. Ранее опять-таки отмечалось, что есть выделенные диапазоны радиочастот. Для лучшего использования они поделены на отдельные куски, которые называются каналами. В зависимости от региона и страны правила их использования могут меняться, поэтому важно, чтобы в настройках как роутера, так и остальных устройств регион был один и тот же. Иногда это определяется по косвенным признакам вроде раскладок клавиатуры, языка интерфейса, часового пояса, параметрам соседних сетей Wi-Fi и так далее. В диапазоне 2,4 ГГц таких каналов есть 13 штук, но работа Wi-Fi на любом из них влияет и на соседние каналы тоже. Фактически не пересекаются и не мешают друг другу каналы с шагом в пять между собой: 1, 6 и 11. Хуже, но вполне допустимо и такое распределение: 1/4/7/11 или 1/5/9/13. Если же речь идёт о более современных стандартах с удвоенной шириной канала (40 МГц вместо 20 МГц), то места-то и вообще не остаётся: без пересечений будут работать, например, только 3-й и 11-й каналы.

Что всё это значит на практике? А вот что — только в современных роутерах относительно недавно появилась функция динамического выбора канала Wi-Fi в зависимости от того, какие ещё беспроводные сети есть рядом и какие каналы они занимают. Идея в том, чтобы выбрать для вашего Wi-Fi такой канал, который дальше всех бы отстоял от тех, что есть вокруг. Если в роутере такая функция есть, то однозначно стоит её включить. Где-то даже можно выбрать интервал, зачастую достаточно смены канала раз в сутки. А если такой функции нет, то придётся заняться выбором канала вручную. Для этого есть множество утилит. Windows-пользователи могут воспользоваться inSSIDer Lite, Acrylic Wi-Fi Home, LizardSystems Wi-Fi Scanner. Для Mac OS X есть WiFi Explorer Lite, AirRadar. Для Android есть хорошие бесплатные анализаторы Wifi Analyzer и WiFiAnalyzer (open-source). А вот для iOS Apple когда-то запретила подобные утилиты, поэтому прямых аналогов нет, но, если вы нашли что-то достойное, поделитесь в комментариях.

Интерфейс у всех таких утилит примерно одинаков. Можно просмотреть список каналов Wi-Fi у соседей и на графике увидеть их уровень сигнала, а также то, сколько каналов перекрывают близлежащие беспроводные сети. Уровень сигнала указывается в отрицательных числах — чем ближе такое число к нулю, тем сигнал сильнее. Для обычных каналов шириной 20 МГц показывается просто его номер, а для каналов на 40 МГц фактически указываются номера двух каналов по 20 МГц, которые используются. Заодно такие утилиты показывают, какие соседские сети работают на том же канале, что и ваша, и какие каналы перекрываются — и то и другое может мешать работе Wi-Fi. Что со всей этой информацией делать? Всё просто: в настройках своего роутера надо выставить такой канал, который бы отстоял дальше всех от соседних сетей и по номеру, и по силе сигнала.

В диапазоне 5 ГГц принципы те же самые, только доступных каналов тут побольше, да и сами они пошире (80 МГц или 80+80/160 МГц). Все они разбиты на два больших блока: с 36-го по 64-й и с 100-го по 165-й каналы. Формально все они разрешены в РФ, но фактически даже умеющие работать со вторым блоком каналов устройства могут их не видеть. Да-да, это одна из основных причин, почему стоит обновить ПО. Верхний блок, как правило, чище нижнего, то есть там меньше соседских Wi-Fi, но придётся проверять каждого клиента по отдельности на предмет того, сможет ли он подключиться к домашнему Wi-Fi. Кроме того, есть ещё один нюанс, касающийся регуляций относительно мощности и защиты от создания помех для различного стороннего оборудования. Если не вдаваться в подробности, то все каналы выше 48-го могут работать хуже, чем остальные.

В современных двухдиапазонных роутерах всё чаще встречается функция, которая называется Band steering, Dual-band Wi-Fi, Smart Connect или что-нибудь в таком духе. Суть её в том, что роутер автоматически «выталкивает» клиентов в тот диапазон, который он считает наиболее предпочтительным в данный момент. Обычно обязательным условием для работы этой технологии является одинаковое имя сети Wi-Fi для обоих диапазонов, так что отключить её можно просто переименованием сети одного из диапазонов. Единого стандарта для этой технологии нет, да и работает она очень по-разному. Оптимальным вариантом, пожалуй, стоит считать предпочтительное подключение к 5-ГГц сети. Ну а если ничего хорошего эта технология в работу домашнего Wi-Fi не привносит, то можно её и отключить.

⇡#Дополнительные настройки

Что ещё можно сделать:

отказаться от старых устройств с поддержкой только Wi-Fi 802.11b или 802.11g;
выбрать правильный режим работы Wi-Fi, то есть 802.11n или 802.11g/n для 2,4 ГГц и 802.11n или 802.11n/ac для 5 ГГц;
оставить автовыбор ширины канала, то есть 20/40 МГц для 2,4 ГГц и 20/40/80 или 20/40/80/160 МГц для 5 ГГц;
попробовать отключить нестандартные дополнительные технологии ускорения Wi-Fi;
попробовать немного снизить мощность радиомодуля Wi-Fi;
на мобильных устройствах отключить доступ к 3G/4G-сети при нахождении в зоне покрытия Wi-Fi;
проверить режимы энергосбережения устройств и адаптеров.

Сейчас есть два современных стандарта Wi-Fi: 802.11n (2,4 ГГц и 5 ГГц) и 802.11ac (5 ГГц). Однако на руках у пользователей могут быть и старые устройства, которые поддерживают, например, только 802.11g, а то и древний по современным меркам стандарт 802.11b или даже 802.11a. Последние, впрочем, сейчас найти очень трудно, но если они вдруг у вас оказались, то лучше всего от них полностью отказаться (а если и роутер поддерживает только 802.11b/g, то его точно надо выкинуть), так как именно они могут существенно замедлить работу Wi-Fi. Почему? Потому что роутер всегда старается организовать связь, предоставив наиболее общие для всех клиентов возможности, от чего старым устройствам может быть комфортно, а новым — не очень. Если есть устройства 802.11g и от них тоже можно отказаться, то лучше так и сделать. В некоторых моделях роутеров есть особые настройки, которые в теории позволяют старым устройствам подключаться так, чтобы они не мешали новым, но работают они не всегда корректно. Тип поддерживаемого стандарта можно найти в описании устройства или его беспроводного адаптера.

Итак, для диапазона 2,4 ГГц наиболее предпочтительным является режим работы 802.11n (only), за ним следует режим 802.11g/n. Для 5 ГГц есть только один оптимальный вариант: 802.11n/ac. С шириной каналов ситуация такая: по правилам роутер должен понимать и принимать вообще все устройства, соответствующие стандарту. Так что в настройках следует выбирать вариант 20/40 МГц (для 2,4 ГГц) и 20/40/80 или 20/40/80/160 МГц (для 5 ГГц). Некоторые роутеры позволяют принудительно выставить максимально возможную ширину канала. Да, это иногда помогает выжать все соки из беспроводного подключения, но далеко не всегда и не для всех устройств. Более того, если важна только стабильность, то есть смысл, наоборот, снизить ширину канала. Аналогичные настройки можно проверить и на стороне адаптера, проделав те же шаги, что и в разделе про обновление драйверов, но выбрав в конце вкладку «Дополнительно». Впрочем, в этих настройках обычно такой разброс названий параметров, что лучше очень аккуратно менять любые из них, а если нет уверенности, то и вовсе не трогать.

В роутерах есть ещё ряд дополнительных функций, на которые тоже стоит обратить внимание. Различные «ускорители» могут доставить немало головной боли, так как это почти всегда технологии, выходящие за рамки стандарта. Для старых устройств есть функции XPress или TxBurst, а в новых встречается TurboQAM/256-QAM или NitroQAM/1024-QAM. Технология Beamforming (формирование луча), обычно доступная в форматах explicit (новые устройства) или implicit (старые устройства), как и все вышеперечисленные, может улучшить работу одних клиентов, но навредить другим. Про MU-MIMO пока можно особо не вспоминать, эта технология на клиентах массово всё ещё не доступна. Впрочем, с этими настройками можно и нужно поэкспериментировать, включая/отключая их и наблюдая за поведением клиентских устройств. Совершенно точно стоит оставить включённой опцию WMM, а вот с различными системами классификации (QoS) и ограничения (шейпинг) тоже придётся проверить разные сценарии или отключить насовсем.

Есть ещё одна — абсолютно контринтуитивная — настройка, касающаяся мощности радиопередатчика. Обычно можно или указать мощность в миливаттах, или выбрать/указать уровень мощности в процентах от максимальной. Так вот, максимум мощности — это далеко не всегда хорошо! Не вдаваясь в подробности, скажем, что снижение, напротив, может существенно улучшить качество связи. Для начала можно попробовать скинуть процентов 15-25 — и посмотреть, что будет. Ровно та же история и с внешними антеннами, имеющими более высокий коэффициент усиления (что далеко не всегда правда) и прочими «улучшалками» Wi-Fi вроде самодельных или покупных отражателей — они могут и навредить. Если у вас хорошие отношения с соседями, то можно и для них точно так же настроить непересекающиеся каналы, снизить мощность и правильно разместить роутер — поможете и другим, и себе.

Наконец, для смартфонов, планшетов и прочих мобильных устройств есть ещё парочка очень простых действий. Во-первых, при попадании в зону Wi-Fi на них стоит отключить доступ к мобильному интернету, а также опции вроде Wi-Fi Assist (Помощь с Wi-Fi) в iOS. Во-вторых, везде есть смысл проверить настройки энергосбережения как для ОС в целом, так и для самих беспроводных адаптеров. И то и другое может влиять на постоянство подключения к домашнему Wi-Fi.

⇡#Заключение

Напоследок ещё один простой, но важный совет: если вы не уверены в своих силах, то лучше и не беритесь. А если боитесь забыть, что и где меняли, то воспользуйтесь функцией резервного копирования и восстановления настроек, которая есть практически в любом современном роутере. Впрочем, тут приведены далеко не все и далеко не самые сложные для обывателя настройки, а эксперты, возможно, даже не согласятся с некоторыми советами. Тем не менее если ни одна из рекомендаций по отдельности (или все вместе) не помогла, то либо они не применимы к вашей ситуации, либо действительно пора озаботиться покупкой нового роутера, а то и дополнительных точек доступа. Надеемся, что вам это не грозит!

Как правильно настроить Wi-Fi

Думаю, не ошибусь сильно, если у большинства из нас подключение к интернету выглядит следующим образом: есть некоторый довольно скоростной проводной канал до квартиры (сейчас уже и гигабит не редкость), а в квартире его встречает роутер, который раздаёт этот интернет клиентам, выдавая им «чёрный» ip и осуществляя трансляцию адресов.

Довольно часто наблюдается странная ситуация: при скоростном проводе, с роутера раздаётся совсем узенький wifi-канал, не загружающий и половины провода. При этом, хотя формально Wi-Fi, особенно в его ac-версии поддерживает какие-то огромные скорости, при проверке оказывается, что либо Wi-Fi подключается на меньшей скорости, либо подключается, но не выдаёт скорости на практике, либо теряет пакеты, либо всё вместе.

В какой-то момент и я столкнулся с похожей проблемой, и решил настроить свой Wi-Fi по-человечески. На удивление, это заняло примерно в 40 раз дольше, чем я ожидал. Вдобавок, как-то так случилось, что все инструкции по настройке Wi-Fi, которые я находил, сходились к одному из двух видов: в первом предлагали поставить роутер повыше и выпрямить антенну, для чтения второго же мне не хватало честного понимания алгоритмов пространственного мультиплексирования.

Собственно, эта заметка — это попытка заполнить пробел в инструкциях. Я сразу скажу, что задача до конца не решена, несмотря на приличный прогресс, стабильность подключения всё ещё могла бы быть лучше, поэтому я был бы рад услышать комментарии коллег по описанной тематике.

Глава 1:

Итак, постановка задачи

Wifi-роутер, предложенный провайдером, перестал справлять со своими обязанностями: наблюдаются длительные (30 секунд и больше) периоды, когда пинг до точки доступа не проходит, наблюдаются очень длительные (порядка часа) периоды, когда пинг до точки доступа достигает 3500 мс, бывают длительные периоды, когда скорость соединения с точкой доступа не превышает 200 кбит/сек.

Сканирование диапазона с помощью windows-утилиты inSSIDer выдаёт картинку, представленную в начале статьи. В округе наблюдается 44 Wifi SSID в диапазоне 2.4 ГГц и одна сеть в диапазоне 5.2 ГГц.

Инструменты решения

Самосборный компьютер Celeron 430, 2b Ram, SSD, безвентиляторный, две беспроводные сетевые карты на чипе Ralink rt2800pci, Slackware Linux 14.2, Hostapd из Git на сентябрь 2016 года.

Сборка роутера выходит за рамки данной заметки, хотя отмечу, что Celeron 430 хорошо показал себя в безвентиляторном режиме. Отмечу, что текущая конфигурация является последней, но не окончательной. Возможно, улучшения ещё осуществимы.

На самом деле, решение должно было бы, по хорошему, заключаться в запуске hostapd с минимальным изменениями настроек. Однако, опыт настолько хорошо подтвердил истинность поговорки «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», что потребовалось написание этой статьи для систематизации знаний обо всех неочевидных подробностях. Также мне изначально хотелось бы избежать низкоуровневых подробностей для стройности изложения, но выяснилось, что это невозможно.

Глава 2

Немного теории

Частоты

Wi-Fi — это стандарт беспроводных сетей. С точки зрения OSI L2, точка доступа реализует концентратор типа switch, однако чаще всего она также совмещена с коммутатором уровня OSI L3 типа «роутер», что ведёт к изрядной путанице.

Нас же больше всего будет интересовать уровень OSI L1, то есть, собственно, та среда, в которой ходят пакеты.

Wi-Fi — это радиосистема. Как известно, радиосистема состоит из приёмника и передатчика. В Wi-Fi точка доступа и клиентское устройство осуществляют обе роли по очереди.

Wi-Fi-передатчик работает на некоторой частоте. Частоты эти занумерованы, и каждому номеру соответствует некоторая частота. Важно: несмотря на то, что для любого целого числа существует теоретическое соответствие этому числу некоторой частоты, Wi-Fi может работать только в ограниченных диапазонах частот (их три, 2.4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.7 ГГц), и только на некоторых из номеров.

Полный список соответствий можно посмотреть в Wikipedia, нам же важно, что при настройке точки доступа, необходимо указать, на каком именно канале будет находиться несущая частота нашего сигнала.

Неочевидная деталь: не все Wi-Fi стандарты поддерживают все частоты.

Wi-Fi-стандартов есть два: a и b. «a» старше и работает в диапазоне 5ГГц, «b» новее и работает в диапазоне 2.4 ГГц. При этом b медленнее (11 mbit вместо 54 mbit, то есть, 1.2 мегабайта в секунду вместо 7 мегабайт в секунду), а диапазон 2.4 ГГц уже и вмещает меньше станций. Почему так — загадка. Вдвойне загадка, почему точек доступа стандарта а практически нет в природе.

(Картинка позаимствована из Википедии.)

(На самом деле, я немного лукавлю, потому что a поддерживает ещё частотный диапазон 3.7 ГГц. Однако, ни одного устройства, знающего что-нибудь про этот диапазон, мне не доводилось увидеть.)

Подождите, спросите вы, но есть же ещё 802.11g, n, ac — стандарты, и они-то, кажется, как раз должны побивать по скорости несчастные a и b.

Но нет, отвечу я вам. Стандарт g — это запоздалая попытка довести скорость b до скорости a, в диапазоне 2.4 ГГц. Но зачем, вы ответите мне, ты вообще вспоминал про b? Ответ, потому что несмотря на то, что диапазоны обоих b и g называются 2.4, на самом деле они чуть-чуть отличаются, и диапазон b на один канал длиннее.

Стандарты же n и ac вообще не имеют отношения к диапазонам — они регламентируют скорость, и только. Точка стандарта n может быть как «в базе» a (и работать на 5 Ггц), так и «в базе» b и работать на 2.4 ГГц. Про точку стандарта ac я не знаю, потому что не видел.

То есть, когда вы покупаете точку доступа n, нужно очень внимательно посмотреть, в каких диапазонах это n работает.

Важно, что в один момент времени один Wi-Fi чип может работать только в одном диапазоне. Если же ваша точка доступа утверждает, что может работать в двух одновременно, как например, делают бесплатные роутеры от популярных провайдерах Virgin или British Telecom, значит в ней на самом деле два чипа.

Ширина канала

На самом деле, я должен извиниться, потому что ранее сказал, что некий диапазон длиннее другого, не объяснив, что такое «длиннее». Вообще говоря, для передачи сигнала важна не только несущая частота, но и ширина кодированного потока. Ширина — это в какие частоты выше и ниже несущей может залезать имеющийся сигнал. Обычно (и к счастью, в Wi-Fi), каналы симметричные, с центром в несущей.

Так вот в Wi-Fi могут быть каналы шириной 10, 20, 22, 40, 80 и 160 МГц. При этом точек доступа с шириной канала в 10 МГц я никогда не видел.

Так вот, одним из самых удивительных свойств Wi-Fi является то, что несмотря на то, что каналы пронумерованы, они пересекаются. Причём не только с соседями а аж с каналами через 3 от себя. Иными словами, в диапазоне 2.4 ГГц только точки доступа, работающие на каналах 1, 6 и 11 — не пересекаются потоками шириной в 20 МГц. Иными словами, только три точки доступа могут работать рядом так, чтобы не мешать друг другу.

Что же такое точка доступа с каналом шириной 40 МГц? Ответ — а это точка доступа, которая занимает два канала (непересекающихся).

Вопрос: а сколько каналов шириной 80 и 160 МГц вмещается в диапазон 2.4 ГГц?

Ответ:Ни одного.

Вопрос, а на что влияет ширина канала? Точного ответа на этот вопрос я не знаю, проверить не смог.

Я знаю, что если сеть пересекается с другими сетями, стабильность соединения будет хуже. Ширина канала 40 МГц даёт больше пересечений и хуже соединение. Согласно стандарту, если вокруг точки есть работающие другие точки доступа, режим 40 МГц не должен включаться.

Верно ли, что вдвое большая ширина канала вдвое даёт большую пропускную способность?
Вроде бы, да, но проверить невозможно.

Вопрос: Если на моей точке доступа три антенны, верно ли, что она может создавать три пространственных потока и утроить скорость соединения?

Ответ: неизвестно. Может так оказаться, что из трёх антенн, две могут заниматься только отправкой, но не приёмом пакетов. И скорость сигнала будет несимметричная.

Вопрос: Так сколько же мегабит даёт одна антенна?

Ответ: Можно посмотреть вот здесь en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009#Data_rates
Список странный и нелинейный.

Очевидно, самый важный параметр — это MCS-индекс, который именно и определяет скорость.

Вопрос: Откуда берутся такие странные скорости?

Ответ: Есть такая вещь как HT Capabilities. Это опциональные фишечки, которые могут чуть-чуть править сигнал. Фишечки бывают как очень полезные: SHORT-GI добавляет чуть-чуть скорости, около 20 мбит, LDPC, RX STBC, TX STBC добавляют стабильности (то есть должны уменьшать пинг и потерю пакетов). Впрочем, ваше железо может запросто их не поддерживать и при этом быть вполне «честным» 802.11n.

Мощность сигнала

Самый простой способ бороться с плохой связью — это вжарить больше мощности в передатчик. В Wi-Fi бывает мощность передачи до 30 dBm.

Глава 3

Решение задачи

Из всего вышеперечисленного винегрета, казалось бы, можно сделать следующий вывод: у вайфая можно реализовать два «режима» функционирования. «Улучшающий скорость» и «улучшающий качество».

Первый, казалось бы, должен говорить: бери самый незанятый канал, ширину канала 40 МГц, антенн побольше (желательно, 4), и добавляй побольше Capabilities.

Второй — убирай всё, кроме базового n-режима, включай мощность побольше, и включай те Capabilities, которые добавляют стабильности.

Вспоминая ещё раз пословицу про овраги, опишем, какие именно неровности местности ждут нас при попытке реализации планов 1 и 2.

Овраг нулевой

Хотя чипсеты семейства Ralink rt2x00 являются самыми популярными чипсетами с поддержкой стандарта n и встречаются как в картах высокого ценового диапазона (Cisco), так и диапазона бюджетного (TRENDNET), и более того, выглядят в lspci совершенно однаково, они могут обладать кардинально разным функционалом, в частности, поддерживать только диапазон 2.4, только диапазон 5ГГц, или поддерживать непонятно чем ограниченные части обеих диапазонов. В чём отличия — загадка. Также загадка, почему карта с тремя антеннами поддерживает только Rx STBC в два потока. И почему они обе не поддерживают LDPC.

Первый овраг

В диапазоне 2.4 есть только три непересекающихся канала. На эту тему мы уже говорил и я не буду повторяться.

Второй овраг

Не все каналы позволяют увеличивать ширину канала до 40 МГц, более того, на какую ширину канала согласится карта, зависит от чипсета карты, производителя карты, загрузки процессора и погоды на Марсе.

Третий, и самый большой овраг

Regulatory domain

Если вам не хватало для счастья того, что сами стандарты Wi-Fi представляют из себя знатный винегрет, то возрадуйтесь тому, что каждая страна мира стремится всякими разными способами Wi-Fi ущемить и ограничить. У нас в Великобритании всё ещё не так плохо, в отличие, скажем, от тех же США, где Wi-Fi спектр зарегулирован до невозможности.

Так вот, регуляторный домен может требовать ограничений на мощность передатчика, на возможность запустить на канале точку доступа, на допустимые технологии модуляции на канале, а также требовать некоторых технологий «умиротворения спектра», таких как DFS (динамический выбор частоты), детекция радара (которая ещё у каждого регдомена своя, скажем, в Америках почти всюду предлагаемая FCC, в Европе другая, ETSI), или auto-bw (я не знаю, что это такое). При этом со многими из них точка доступа не заводится.

Многие регуляторные домены просто запрещают некоторые частоты в принципе.

Задать регуляторный домен можно командой:

iw reg set NAME

Регуляторный домен можно не задавать, но тогда система будет руководствоваться объединением всех ограничений, то есть самым худшим вариантом из возможных.

По счастью, во-первых данные по регуляторным доменам есть в открытом доступе на сайте ядра:

И по ним можно искать. В принципе, вероятно, можно пропатчить ядро так, чтобы оно игнорировало регуляторный домен, но это надо пересобирать ядро или как минимум регуляторный демон crda.

По счастью, команда iw phy info выводит все возможности нашего устройства, с учётом (!) регуляторного домена.

Итак, как же нам поправить состояние нашего Wi-Fi?

Для начала найдём страну, в которой не запрещён 13 канал. Путь хотя бы половина частоты будет пустой. Ну, таких стран довольно много, хотя некоторые, не запрещая его в принципе, однако запрещают на нём или режим высокой скорости n, или вообще создание точки доступа.

Но одного 13 канала нам мало — ведь мы хотим соотношение сигнал-шум побольше, а значит хотим запускать точку с силой сигнала 30. Ищем-ищем в CRDA, (2402 — 2482 @ 40), (30) 13 канал, ширина 40 МГц, сила сигнала 30. Есть такая страна, Новая Зеландия.

Но что это, на частоте 5 ГГц требуется DFS. Вообще, это теоретически, поддерживаемая конфигурация, но почему-то не работает.

Факультативная задачка, выполнимая людьми с повышенными социальными навыками:

Собрать подписи/движение в поддержку ускоренного перелицензирования Wi-Fi-диапазонов в ITU (ну, или хотя бы в вашей стране) в целом в сторону расширения. Это вполне реально, какие-нибудь депутаты (и кандидаты в депутаты), жаждущие политических очков, будут рады вам помочь.

Это овраг номер 4

Точка доступа может не заводиться при наличии DFS, без объяснения причин. Итак, какой же регуляторный домен нам выбрать?

Есть такая! Самая свободная страна в мире, Венесуэла. Её регуляторный домен — VE.

Полные 13 каналов диапазона 2.4, с мощностью 30 dBm, и сравнительно расслабленный 5ГГц диапазон.

Задача со звёздочкой. Если у вас в квартире совсем катастрофа, даже хуже, чем у меня, для вас есть отдельный, бонусный уровень.

Регуляторный домен «JP», Япония, позволяет делать уникальную вещь: запускать точку доступа на мифическом, 14 канале. Правда, только в режиме b. (Помните, я говорил, что между b и g всё-таки есть маленькие отличия?) Поэтому если у вас всё уж совсем плохо, то 14 канал может быть спасением. Но опять же, его физически поддерживает немного что клиентских устройств, что точек доступа. Да и максимальная скорость в 11 Мбит несколько обескураживает.

Копируем /etc/hostapd/hostapd.conf в два файла, hostapd.conf.trendnet24 и hostapd.conf.cisco57

Правим тривиальным образом /etc/rc.d/rc.hostapd, чтобы запускал две копии hostapd.

В первом указываем канал 13. Правда, ширину сигнала указываем 20 МГц (capability 40-INTOLERANT), потому что во-первых, так мы будем теоретически стабильнее, а во-вторых, «законопослушные» точки доступа просто не будут запускаться на 40 МГц из-за того, что забитый диапазон. Ставим capability TX-STBC, RX-STBC12. Плачем, что capabilities LDPC, RX-STBC123 не поддерживаются, а SHORT-GI-40 и SHORT-GI-20 хотя и поддерживаются и чуть-чуть улучшают скорость, но и чуть-чуть понижают стабильность, а значит, их убираем.

Правда, для любителей можно пропатчить hostapd, чтобы появилась опция force_ht40, но в моём случае это бессмысленно.

Если вы находитесь в странной ситуации, когда точки доступа то включаются то выключаются, то для особых гурманов можно пересобрать hostapd с опцией ACS_SURVEY, и тогда точка будет сама сначала сканировать диапазон и выбирать наименее «шумящий» канал. Более того, в теории она даже должна мочь переходить по собственному желанию с одного канала на другой. Мне, правда, эта опция не помогла, увы :-(.

Итак, наши две точки в одном корпусе готовы, запускаем сервис:

/etc/rc.d/rc.hostapd start

Точки успешно стартуют, но…

Но та, что работает на диапазоне 5.7 — не видна с планшета. Что за чертовщина?

Овраг номер 5

Проклятый регуляторный домен работает не только на точке доступа, но и на приёмном устройстве.

В частности, мой Microsoft Surface Pro 3, хотя и сделан для европейского рынка, в принципе не поддерживает диапазон 5.7. Пришлось переключиться в 5.2, но тут хоть завёлся режим 40 Мгц.

Овраг номер 6

Всё завелось. Точки стартовали, 2.4 показывает скорость 130 Мбит (был бы SHORT-GI, было бы 144.4). Почему карта с тремя антеннами поддерживает только 2 пространственных потока — загадка.

Овраг номер 7

Завести-то завелось, а иногда скачет пинг до 200, и всё тут.

А секрет вовсе не в точке доступа прячется. Дело в том, что по правилам Microsoft, драйвера Wi-Fi карты сами должны содержать ПО для поиска сетей и подключения к ним. Всё как в старые-добрые времена, когда 56к-модем должен был иметь при себе звонилку (которую мы все меняли на Shiva, потому что звонилка, идущая в штатной поставке Internet Explorer 3.0 была слишком уж ужасна) или ADSL-модем должен был иметь клиент PPPoE.

Но и о тех, у кого штатной утилиты нет (то есть, о всех на свете!), Microsoft позаботилась, сделав так называемую «автоконфигурацию Wi-Fi». Эта автоконфигурация жизнерадостно плюёт на то, что к сети мы уже подключены, и каждые Х секунд сканирует диапазон. В Windows 10 даже нет кнопки «обновить сети». Работает отлично, пока сетей вокруг две-три. А когда их 44, система замирает и выдаёт несколько секунд пинга 400.

«Автоконфигурацию» можно отключить командой:

netsh wlan set autoconfig enabled=no interface=". . " pause

Лично я даже сделал себе на десктопе два батника «включить autoscan» и «выключить autoscan».

Да, прошу обратить внимание, что если у вас русский Windows, то скорее всего сетевой интерфейс будет иметь название на русском языке в кодировке IBM CP866.

Саммари

Я накатал довольно длинную простыню текста, и должен был бы завершить её кратким резюме самых важных вещей:

1. Точка доступа может работать только в одном диапазоне: 2.4 или 5.2 или 5.7. Выбирайте внимательно.
2. Лучший регуляторный домен — это VE.
3. Команды iw phy info, iw reg get покажут вам, что вы можете.
4. 13 канал обычно пустует.
5. ACS_SURVEY, ширина канала 20 МГц, TX-STBC, RX-STBC123 улучшат качество сигнала.
6. 40 МГц, больше антенн, SHORT-GI увеличат скорость.
7. hostapd -dddtK позволяет запустить hostapd в режиме отладки.
8. Для любителей можно пересобрать ядро и CRDA, увеличив мощность сигнала и сняв ограничения регуляторного домена.
9. Автопоиск Wi-Fi в Windows отключается командой netsh wlan set autoconfig enabled=no interface=». . »
10. Microsoft Surface Pro 3 не поддерживает диапазон 5.7 ГГц.

Послесловие

Я большинство материалов, использованных при написании данного руководства, найдены либо в гугле, либо в манах к iw, hostapd, hostapd_cli.

На самом деле, проблема ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ. Временами пинг всё равно скачет до 400 и стоит на таком уровне, даже для «пустого» диапазона в 5.2 ГГц. Посему:

Ищу в Москве спектроанализатор Wi-Fi диапазона, укомплектованный оператором, с которым можно было бы проверить, в чём вообще проблема, и не заключается ли она в том, что неподалёку находится очень важное и секретное военное учреждение, о котором никто не знает.

Постскриптум

Wi-Fi работает на частотах от 2 ГГц до 60 ГГц (менее распространённые форматы). Это даёт нам длину волны от 150мм до 5мм. (Почему вообще мы меряем радио в частотах, а не в длинах волн? Так же удобнее!) У меня, в целом, возникает мысль, купить обои из металлической сетки в четверть длины волны (1 мм хватит) и сделать клетку Фарадея, чтобы гарантированно изолироваться от соседского Wi-Fi, да и заодно от всего другого радиооборудования, вроде DECT-телефонов, микроволновок и дорожных радаров (24 ГГц). Одна беда — будет блокировать и GSM/UMTS/LTE-телефоны, но можно выделить для них стационарную точку зарядки у окна.

Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.

Настройка Linux
Системное администрирование
Серверная оптимизация
Сетевые технологии
Беспроводные технологии

Adaptivity para wifi что это 0 или 1